Већ неколико година правим ножеве и увек користим трачне брусилице 2,5 к 60 цм и 10 к 90 цм у свом раду. Дуго сам желео да купим још једну, са траком ширине 5 цм, јер би ми то олакшало рад. Пошто би таква куповина била скупа, одлучио сам да је направим сам.
Проблеми приликом пројектовања будуће машине:
Три ограничења су морала бити превазиђена. Прво, локално није било траке ширине 10 цм; могла се наручити само преко интернета. Ово ми се није чинило баш изводљивом варијантом, јер нема већег разочарења од сазнања да се трака истрошила и да треба да се замени, а да морате да сачекате недељу или две да стигне нова. Друго, дошло је до проблема са ваљцима. Тражио сам, али нисам нашао ниједну траку прикладну за 10 цм. Треће, мотор. Трачна брусилица захтева прилично снажан електрични мотор, а ја нисам желео да потрошим превише новца на овај пројекат. Најбоља опција за мене је била употреба половних мотора.
Решења за проблеме дизајна:
Први проблем са траком имао је једноставно решење.Пошто је каиш 20 к 90 цм био доступан у продавницама по разумној цени, могао сам од њега да направим два од 10 цм. Ово је наметнуло ограничења на величину моје машине, али због ефикасности цена ова опција је била најбоља . Други проблем је решен стругом. Да бих то урадио, погледао сам видео на Интернету и схватио да могу сам да направим видео записе који су ми потребни. Са мотором задатак је био тежи. Имао сам неколико електромотора у гаражи, али сам их из неког разлога морао одрећи. Коначно сам се одлучио за стару машину за сечење плочица која је имала електрични мотор од 6 ампера. Тада сам схватио да ова моћ можда није довољна. Али пошто је рад био у експерименталној фази, одлучио сам да прво постигнем радну верзију машине, а мотор би касније могао да се замени. У ствари, мотор је погодан за мале количине посла. Али ако ћете радити интензивније брушење на њему, препоручио бих минимум од 12 ампера.
На крају је било забавно експериментисати. Зато сам помислио да би било корисно делити машину за прављење ножева без трошења много новца.
Алати и материјали
Алати:
- Угаона брусилица са дисковима за сечење.
- Бушилица и бургије.
- Кључеви за 11, 12 и 19.
- Струг.
- Висе.
Материјали:
- Електромотор (минимално 6 А или препоручено 12 А).
- Разни лежајеви.
- Матице, вијци, подлошке, браве подлошке разних величина.
- Метални угао.
- Брусна трака 20 цм.
- 10 цм ременице.
- Снажна опруга.
- Челична трака 4 к 20 цм.
- Греда 2,5 к 10 к 10 цм од дрвета или медијапана.
Електромотор за машину
Имао сам избор између неколико мотора, али електромотор који је био на машини за сечење плочица имао је погодније кућиште. У извесној мери, рад на машини је био као експеримент, јер нисам био сигуран да мотор има довољно снаге. Због тога сам се определио за модуларно решење са рамом за механизам каиша као једним елементом, који се може уклонити и преуредити на моћнију основу. Брзина ротације мотора ми је сасвим одговарала, али сам се бринуо да ће 6 А обезбедити слабу снагу. После малог тестирања, видео сам да је овај електромотор погодан за једноставан рад, али за интензивнији рад треба изабрати нешто снажније. Када дизајнирате своју машину, обратите пажњу на ову тачку.
Као што сам споменуо, кућиште мотора је било веома погодно јер нам је омогућило да направимо вертикалну машину коју би било лако померати.
Прво треба да га ослободите тако што ћете уклонити радни сто, тестеру, заштиту, посуду за воду, а оставити само електромотор. Још једна предност коришћења овог мотора била је то што је имао језгро са навојем са навртком да држи тестеру на месту, омогућавајући да се ременица инсталира без употребе кључа (касније ћу објаснити шта је кључ).
Пошто сам имао прешироку ременицу, одлучио сам да користим велике стезне подлошке које се обично користе за причвршћивање тестере, окрећући једну тако да је између њих био клинасти жлеб. Открио сам да је простор између њих преузак, па сам ставио подлошку између њих да га проширим. Предност ове методе је у томе што стезне подлошке имају равну ивицу која се закључава са равном ивицом да би се ротирала са језгром.
Појас
Користио сам погонски каиш 7 к 500 мм.Можете користити стандардни 12 мм, али танки је флексибилнији и мање ће оптеретити мотор. Не мора да окреће брусни точак.
Уређај траке за брушење
Уређај је једноставан. Електрични мотор покреће каиш, који ротира „главну“ ременицу 10 к 5 цм, која покреће абразивни ремен. Друга колотура 8 к 5 цм налази се 40 цм изнад главне и 15 цм иза ње и постављена је на лежај. Трећа колотура 8 к 5 цм се окреће на полузи и делује као затезни ваљак, чврсто држећи абразивну траку. Са друге стране, полуга је опругом причвршћена за оквир.
Одређивање типа погона
Главно питање је било ротирати главну ременицу директно помоћу електромотора или уз помоћ додатне ременице и погонског ремена. Пре свега, изабрао сам каиш јер сам желео да имам могућност замене мотора снажнијим, међутим, постојао је још један разлог. Када радите интензивну обраду метала, постоји ризик да наиђете на неке проблеме. Ременски погон ће у таквим случајевима проклизати, док ће директни погон створити велике проблеме. Са појасом, уређај ће бити сигурнији.
Израда и уградња оквира
Важно је напоменути да коришћење металног угла као оквира може имати и предности и недостатке. Очигледна предност је у томе што је погодан за склапање, као грађевински сет у детињству. Али главни недостатак је што је јак само у два правца, али слаб када се увија. То значи да треба да узмемо у обзир ову слабост и израчунамо који се обртни момент може пренети са ременица на рам, и то надокнадити помоћу додатних краткоспојника.
Сечење:
Можете користити ножну тестеру за сечење угла, али угаона брусилица са диском за сечење ће убрзати посао. Након сечења свих делова, препоручио бих да обришете све оштре ивице како бисте избегли сечење током монтаже. Рупе се могу избушити помоћу конвенционалне бушилице и течности за сечење.
Главни видео
Главни ваљак је најважнији део пројекта, јер прима обртни момент од мотора и преноси га на каиш. Користио сам стару чахуру да је осигурам, али препоручујем да уместо тога користите лежај. Чауре раде свој посао, али се стално прегревају и захтевају редовно подмазивање. Штавише, они могу распршити прљаво мазиво, што може бити неугодно током рада.
осовина:
На бочним странама осовине налазе се навоји у различитим правцима тако да се монтажни вијци не одврћу приликом ротације. Ако одсечете једну страну са навојем као што сам ја урадио, оставите ону која иде у смеру супротном од казаљке на сату, иначе ћете морати да направите завртње за закључавање (касније ћу вам описати како то направити) и шлеп. Главна ременица ће бити постављена на ивицу реза.
ременица:
Настављајући са темом поновне употребе, пронашао сам стару ременицу из другог пројекта. Нажалост, припремио сам га за навојну иглу за коју је требало да се држи, али, у ствари, то није проблем. Направио сам правоугаони изрез у овој ременици. Затим сам користио угаону брусилицу да исечем жлеб на крају осовине. Постављањем кључа у отвор формиран од жлеба осовине и правоугаоног изреза ременице, сигурно сам их фиксирао један у односу на други.
Израда ваљака за брусилицу
Ваљке сам направио од неколико комада тврдог дрвета дебљине 2,5 цм, али можете користити МДФ, шперплочу или други материјал.Приликом полагања слојева, потребно је да се уверите да су влакна окомита, то ће ваљцима дати додатну снагу и слојеви неће пуцати.
Потребно је направити три ваљка: главни ваљак, горњи ваљак и затезни ваљак. Главни ваљак је направљен од два комада 13 к 13 цм дебљине 2,5 цм.Горњи и затезни ваљак су направљени од два комада дрвета димензија 10 к 10 цм.
Процес:
Почните тако што ћете залепити парове од 13 цм и 10 цм комада дрвета, стегнути их заједно помоћу стезаљки. Након што се лепак осуши, исеците углове тестером, а затим пронађите центар сваког дела. Монтирајте их у струг и окрећите их док не буду величине 5 к 10 цм и 5 к 8 цм.
Горњи и затезни ваљци:
Даље, потребно је да поставите лежајеве у ваљке димензија 5 к 8 цм. Изаберите бушилицу за језгро или лопатицу, а у средини избушите удубљење до ширине лежаја. Унутрашња обујмица лежаја мора слободно да се окреће, тако да је потребно избушити рупу која пролази кроз ваљак кроз унутрашњу трку лежаја. Ово ће омогућити да вијак прође са минималним отвором.
Главни видео:
Овај део се ради мало другачије. На њему нема лежајева, али ако се осовина пружа мање од 5 цм од ваљка, мораћете да избрусите ваљак до ширине. Измерите пречник осовине и избушите исту рупу у средини ваљка. Покушајте да убаците осовину, мора се чврсто држати, иначе ће се ваљак трести.
Причвршћивање ваљака
Затим треба да причврстите две половине ваљака вијцима, немојте се ослањати само на лепак. Запамтите да главе вијака морају бити увучене у дрво, пошто се ваљак ротира у непосредној близини оквира.
Затезна полуга
Полуга је направљена од металне траке димензија 10 к 30 к 200 мм са заобљеним ивицама.Потребно је избушити прилично велике рупе, па препоручујем употребу бушилице и пуно мазива за ово. Укупно су потребне 4 рупе. Први је у тачки стожера. Није у средини шипке, већ 8 цм од њене ивице. Друга рупа ће се налазити на ивици најближој тачки ротације. Служиће за причвршћивање опруге. На супротном крају треба избушити две додатне рупе, на удаљености од приближно 5 цм. Морају бити мало шири у пречнику јер ће се користити за подешавање, о чему ћу говорити следеће.
Када су све рупе направљене, можете причврстити руку на вертикални угао између горњег ваљка и базе. Крај на који ће се причврстити опруга усмерен је ка главном ваљку. Требало би слободно да се окреће, па препоручујем да за причвршћивање користите две навртке, да не затежете главну до краја, а другу користите као контраматицу.
Уградња ваљака
Горњи ваљак је причвршћен статички и мора бити јасно у истој равни заједно са затезним и главним ваљком. Све можете учинити на око, али препоручујем да све добро проверите помоћу нивоа. Да бисте поравнали ваљак, можете додати подлошку или, ако није довољно, вијак. Убацују се између оквира и ваљка.
Нема потребе да у потпуности инсталирате затезни ваљак. Још треба да направимо стабилизатор.
Стабилизација појаса
Хабање ваљака или неравних површина може довести до постепеног скидања абразивне траке током рада. Уређај за стабилизацију је уређај на затезном ваљку који му омогућава да буде под углом који држи абразивну траку у центру.Његов дизајн је много једноставнији него што изгледа и састоји се од завртња за закључавање, мало слободног затезног ваљка и завртња за подешавање.
Бушење рупа у вијцима:
У ту сврху сам направио уређај у облику клинастог изреза у дасци, који ће помоћи да се вијак држи на месту током бушења. То можете урадити ручно, али ја то не препоручујем.
Вијак за причвршћивање
Вијак за причвршћивање је једноставан вијак са избушеном рупом и уграђен је на шипку кроз широку рупу која се налази ближе тачки окретања полуге. Пошто се налази између полуге и ваљка, његова глава мора бити брушена да је ваљак не би ухватио. Вијак мора бити причвршћен као што је приказано на слици.
Вијак на који је причвршћен ваљак
Треба га мало олабавити тако да затезни ваљак има благи ход. Али да бисте спречили да се одмота, потребно је да направите орах за замак. Да бисте то урадили, само треба да направите резове на ивицама обичне матице тако да изгледа као круна. У самом завртњу ће бити избушене две рупе: једна за вијак за подешавање и она ће бити у линији са рупом за закључавање, а друга за причвршћивање навртке са шљокицама.
Вијак за подешавање:
Када је затезни ваљак на месту, можете уградити вијак за подешавање, који ће проћи кроз рупе причврсног вијка и вијка на којем се ротира затезни ваљак. Систем ради када затегнете вијак за подешавање, узрокујући да оса ротације затезног ваљка помери свој угао ротације ка споља, узрокујући тако да се каиш помера ближе механизму. Опруга на другом крају полуге подешава напетост у супротном смеру.Препоручујем да причврстите вијак за подешавање сигурносном навртком јер вибрације могу да га олабаве.
Напомена: Могуће је додати опругу на задњи део ременице, али нисам нашао разлог зашто би то требало да се уради. Мала предност ће бити што ће на овај начин ваљак имати мањи ход. Али додаћу да то нисам урадио и да нисам имао никаквих проблема.
Завршавање посла на изради машине сами
Када је све завршено, потребно је поново да проверите све завртње и уверите се да је стабилизациони механизам правилно састављен. Тада морате први пут укључити уређај, што може бити застрашујуће. То је као да возите ауто где волан и мењач не раде. Препоручујем да укључите и искључите мотор на врло кратке временске периоде како бисте спречили да се машина окреће пуном брзином.
У ствари, најтеже ми је било подешавање опруге. Ако се повуче превише чврсто, трака неће моћи да се окреће... Прелабаво и не може се држати, одлетеће, што је само по себи опасно.
Спремни!
То је све. Требало би да добијете пристојну трачну брусилицу средње снаге која се по жељи може претворити у снажнију.
Надам се да сте уживали у овој мајсторској класи. Хвала на пажњи.
Оригинални чланак на енглеском
