Како направити армиранобетонски стуб за ограду

Очигледно, време је да разговарамо о аспектима стварања армирано-бетонског стуба за ограду. Зато што сам то желео да урадим већ дуже време. А за почетнике у послу бетонирања нечега било би корисно научити праву технологију стварања цементног малтера. Зашто говорим истину? Чињеница је да сам се, пребацујући (не, не песак и цемент) много извора информација на тему цементирања, суочио са невероватним спектром мишљења, варијабилности акција и низом пропорција. Изгледа да је истина. У зависности од марке цемента и захтеване марке бетона, бирају се потребне пропорције и конзистенција. Али аутори многих чланака нису обраћали пажњу на детаље. На крају крајева, такав рад се сматра прашњавим, прљавим, па чак и незгодним. Желим да се позабавим њима што је пре могуће. Шта можемо рећи о сипању бетонских стубова сопственим рукама? Али у свему постоји мера, тачније златна средина. И у овом чланку ћу вам рећи како да направите армиранобетонску стубну конструкцију својим рукама користећи прави цементно-пешчани малтер.После дугог размишљања, одлучио сам да поделим и калкулације у вези са трошковима материјала. Стога, они који желе да уштеде на производњи бетонских стубова приликом подизања ограде, обавезно ће прочитати чланак до краја. А можда ће га поново прочитати.

Алати за изливање стубова

• Мерило.
  
• Рукавице.
  
• Снажни секачи.
  
• Клијешта.
  
• Кључ и одвијач.
  
• Ручна тестера или електрична убодна тестера.
  
• Чекић и наковањ за исправљање оклопног појаса.
  
• Мастер ОК.
  
• Канта 15 литара.
  
• Мерни контејнери.
  
• За мешање биће вам потребна електрична бушилица са наставком за миксер. То ће олакшати процес. На крају крајева, двадесет пет стубова није шала.

Припремни рад

За успешан почетак, посао делим на припрему материјала и манипулацију цементним малтером. Процедура је следећа:

• Почнимо са цеви. Означите две паралелне уздужне линије на супротним странама цеви. Ово су линије сечења.
  
• За тестерисање користите ручну тестеру или електричну убодну тестеру.
  
• Поравнајте две половине стављајући једну у другу.
  
• Избушите рупу за клин тачно у средини цеви.
  
• Одложите делове цеви и пређите на елемент за ојачање.
  
• Измерите дужину и ширину мреже за армирање. Дужина је тачно половина купљеног листа од 1к2 метра. Али ширина је једнака периметру цеви, односно 34 цм Овде користите резаче жице.
  
  
  
  
  
  
  
• Уваљајте радни предмет у цилиндар. Постоје два начина за расклапање: према споља са пречкама или према унутра. Наравно, потребно је да га окренете према споља попречним шипкама. У супротном случају, половине цеви ће наићи на препреку приликом затварања кутије у облику уздужних шипки. Савијање и увијање мреже није лак задатак.Користите рукавице, природне граничнике и клешта. Будите пажљиви и пажљиви. Мрежа се постепено савија. Одржавање тачне величине од 34 цм ће вас спасити од непотребних корака у будућности.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Након увијања, темељно откуцајте неравнине маљем.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Испробајте оклопни појас у две половине цеви.
  
• Исправите нетачности у затварању маљем растављањем конструкције.
  
• Исеците бушену папирну траку на три једнаке дужине.
  
• Направите стезаљке од њих.
  
  
  
  
  
  
  
• Додатни елемент који је потребан је диск од шперплоче са два кратка вијка. Потребан је као дно. А вијци су неопходни за формирање рупа за будуће причвршћивање попречних шипки ограде. Пречник дна мора тачно одговарати пречнику заптивног прстена канализационе цеви. Тачка заптивке, позната и као тачка спајања цеви, одликује се утичницом.

Након што је дно спремно, пређите на састављање структуре:

• Поставите мрежу у цев.
  
• Поставите диск од шперплоче уместо заптивке.
  
• Причврстите стезаљке на равномерној удаљености.
  
• Провуците иглу кроз рупе.
  
• Центрирајте линију вијака на дну и избочене крајеве клинова. Ове тачке су места где је ограда причвршћена.
  
• Затегните вијчане везе.
  
• Залепите две бочне линије траком.

Попуњавање колоне својим рукама

Произвођачи цемента препоручују мешање раствора на температури не нижој од +20 степени. Ја сам се држао овог значења. По мом мишљењу, то је оптимално. Нећу понављати горе описану пропорционалну композицију, али ћу вам скренути пажњу на другу важну тачку - редослед мешања. Чињеница је да течно стакло реагује са водом. Можете ли ми рећи какву реакцију? Одговарам: раствара се у њему.

• Део течног стакла се сипа у воду, пожељно топлу (+20 степени).Затим промешајте.
  
• Затим се цемент мери и излива. Треба га темељно промешати. За два минута ће набубрити.
  
• Затим се песак додаје у једнаким деловима. Месила сам домаћим миксером причвршћеним на бушилицу. Миксер са четири ножа је направљен од исте укоснице и бушене папирне траке. Плус четири ораха.
  
• Имајте на уму да додавањем воде уз додавање песка ради лакшег мешања нарушавате интегритет стаклоцементне везе. А ово је недостатак у будућности. Међутим, понекад је неопходна минимална количина воде на крају мешања.

Раствор се сипа у калуп на равном тлу без опасности од пада. Компактан са дугачком шипком или иглом. Иако дуги, али лагани ударци по телу су ефикаснији. Прозрачивање се јавља углавном у горњем делу стуба, пошто маса бетона за пресовање постаје мања. Иначе, сама колона је попуњена наопако. Након 24 сата бетон ће се стврднути. Ова брзина је олакшана течним стаклом. Након још 6 сати, можете уклонити пластичне калупе. Али не препоручујем прекомерно излагање. Постоји могућност лепљења ако се преекспонира. Желим да кажем да не користим централне арматуре. Испоставља се да је трошак скупљи. Али за стуб дужине 2 метра то је неопходно.

Закључак

У закључку, вреди напоменути да многи неискусни домаћини, па чак и радници, занемарују прорачуне у вези са изливањем бетона. Из свог искуства сам показао да у овом случају штедња новца није последња ствар. Поред 13.080 рубаља потрошених на дрво, изливање 25 стубова коштало је 2.975 рубаља. Продуктивност од 1 колоне дневно ће вам обезбедити дневни двочасовни рад око месец дана. Иако се уградња и изливање могу обавити за 1,5 сата.А то су питања искуства, која се састоје од стечених вештина и знања.

Мало прорачуна и зашто је потребан бетонски стуб?

Замислите да вам треба ограда. Нека то буде мала вентилисана ограда од летвица или мало масивнија - од даске са крајњим димензијама 100к20 мм. Потпуно нормална ограда. Нисте ваљда од оних који своју баштенску парцелу од комшија крију иза профилисаног лима? Слажем се да је гвожђе издржљиво. Али природа мора да дише. Ваша земља није изузетак. Рецимо да сте пребројали кубични капацитет плоча. Износ није мали. И огроман број власника приватних кућа жели да уштеди новац. Описаћу први прорачун на основу висине метра ограде на парцели од 7 ари:

• Дужина једне стране парцеле је око 25 метара.
  
• Плоча која се користи на крају је 100к20 мм.
  
• Размак између дасака у огради је 100 мм.
  
• Требаће вам 5 дасака по метру дужине ограде.
  
• За 25 метара дужине биће потребно 125 дасака.

Укупно, по цени од 10 хиљада рубаља по коцки обрубљене рендисане плоче, за једну страну ограде, која се састоји од 125 дасака (0,25 м3), мораћете да платите 2.500 рубаља. Зашто треба да бројимо даске ако је предмет питања бетонски стуб? Али имам контра питање. Зашто вам је потребан бетонски стуб? Да ли је заиста могуће бавити се спортом и дизати тегове? Ово је, наравно, шала. Али желим да вас мало уплашим почетним ценама како бих вам дао представу о броју стубова око сајта. Овде не можете без уштеде, па се припремите за сложеније математичке формуле. Трошкови уздужне шипке која делује као пречке ограде додаје се на горњи износ. И ево тренутка. Оптимални распон између носача је три метра. Поделите 25 са 3 да бисте добили заокружену вредност од 8.То јест, потребно је 16 шипки од три метра на једној страни локације (ово је врх и дно). Са крајњом величином од 40к40 мм, цена је 770 рубаља. Укупно су потребне шипке и плоче у вредности од 13.080 рубаља за цео периметар. Ово је заиста много ако додате још око 20 м2 површине за фарбање заштитним саставом. Због ваших преференција у погледу антикорозивног премаза, на вама је да одлучите коју композицију ћете купити. Овде вреди размишљати о уштеди на стубовима. И учините ограду лепом и природном. Враћајући се на колоне, њихов број се лако израчунава:

• Потребно је 8 комада по страни.
  
• За цео периметар 24.
  
• Плус 1 за пролаз.

Носач је закопан најмање пола метра у земљу. Ако је ограда висока један метар, висина стуба ће бити 1,5 метара. Али постоји трик: користите стубове дугачке метар, продубљујући их такође за пола метра и остављајући исту висину од земље. Пречке су причвршћене за горњу тачку стуба иу његовој средини, тачно на површини земље. Овај дизајн ограде висине метар са носачима од пола метра испуњава захтеве за отпорност материјала. То јест, он је јак, поуздан и економичан у погледу изградње. А сада одговарам на питање, зашто вам је потребан бетонски стуб који сте сами направили:

• Стварање поуздане подршке.
  
• Природна комбинација материјала.
  
• Добар дизајн. На крају крајева, стуб се лако може обојити истом бојом као и дрво.
  
• Штедња са нула губитака.
  
• Лакоћа и једноставност изливања метарских стубова, за разлику од узорака веће висине. Али више о томе касније.

Поред тога, вежбаћете једну од технологија изградње.

Потребни материјали и прорачун бетонског стуба

Након што смо се одлучили за количину, а имамо их 25, пређимо на прорачун материјала за производњу. Ми требамо:

• - Канализациону цев.
  
• - Пробијена трака.
  
• - Група хардвера.
  
• - Заварена челична мрежа.
  
• - Цемент.
  
• - Песак.
  
• - Вода.
  
• - Додатак.

Као облик користио сам стандардну ПВЦ цев пречника 110 мм. Грешка је била што сам купио цев за унутрашњу канализацију. После уздужног реза, после неког времена, буквално се смањио. Као да се осушио. Због тога морате узети не сиву, већ смеђу цев за спољну канализацију, означену поливинилхлоридом са најлоном или полипропиленом. Ово су два материјала за производњу. Први је ригиднији, други флексибилнији. Иако је дебљина зида и једног и другог 3,2 мм. А пластика добро држи облик након вишекратног изливања. Ја лично више волим најлон поливинилхлорид јер је крут. Цена метарске цеви је 180 рубаља. Требаће нам један комад као образац.
Хајдемо одмах да израчунамо:
- Са пречником од 11 цм, обим је 34,5 цм Узимамо 34 цм, пошто ће 0,5 цм ићи на две линије уздужног сечења цеви.
- Запремина је 9,47 литара. Заокружимо на 9,5 литара. Управо оволико раствора треба припремити за једну колону.
Да бисте повезали две полуљуске заједно, потребна су три комада бушеног папира. Дужина ће бити 34 цм плус резерва за хардверски хват. Добићете обичну стезаљку. Препоручујем куповину траке од 1,5 метара, узимајући у обзир наборе. На крају крајева, места за естрих захтевају ојачање. Метар траке кошта до 25 рубаља.
За везивање траке потребна су три вијка и три матице. Нема смисла да их купујете. Боље је погледати у непотребној опреми. Али морате купити клин од 8 мм и сличне завртње. Пошто ће игла играти улогу подршке доње пречке ограде. Он ће држати блок 40к40 мм.
Обрачун је следећи:
- На бочним странама стуба на доњој тачки причвршћивања ограде довољно је 4 или 5 цм за избочење игле.
- Пошто је пречник стуба 11 цм, онда ћемо након размишљања поделити метар на 5 једнаких делова од по 20 цм.
- За 25 стубова потребно је 5 игле дужине 5 метара по 15 рубаља. Укупно - 75 рубаља.
Потребно је дупло више вијака од стубова. Наиме 50 комада. Цена за све је 250 рубаља. Користимо најједноставнију мрежу са ћелијом од 40к40 мм и дебљином жице од 3 мм. Цена листа 1к2 м, што је довољно за два стуба, износи 95 рубаља. Треба нам 13 листова мреже. Укупно 1.235 рубаља.

Прорачун бетона за стуб

Песак и воду не урачунавам у калкулацију трошкова, јер је ово уобичајен грађевински материјал. Али заједно са цементом и додатком који одбија влагу, потребан је тачан прорачун запремине. На крају крајева, желите да уштедите новац. Зато купите оптималан број врећа цемента и запремину течног стакла, које препоручујем као додатак. Иначе, 1 литар течног стакла садржи 1,5 кг тежине. Дакле, израчунајте смешу. Морамо напунити запремину од 9,5 литара. Али његова маса није 9,5 кг, већ, наравно, више. Ово се објашњава карактеристикама материјала:

• Бетон:
  - Марка бетона која нам је потребна је Б15 (М200). Овај степен бетона се користи за темеље и стубове. Баш оно што нам треба.
  - Бетонска течност. У карактеристикама је означено словом П и бројем. Течна смеша има велике предности уклањања ваздуха. Лакше је попунити. Али тада је потребно више цемента и индекс отпорности на мраз постаје нижи. Због тога узимамо конзистенцију П3, која је слична средњој течној каши.
  - Марка цемента. Да ствари буду кратке, користим М400. Ако узмете М300, онда вам треба више од њега. Ако је М500, онда, сходно томе, мање. У ствари, довољан је однос 1:4. Али ту се не заустављамо.
  - Запреминска густина цемента. Само измерите литар цемента.Добијену тежину поделите са запремином. Затим помножите са хиљаду. Просек је 1.300 кг/м3.
  - Цена вреће цемента тежине 50 кг је 325 рубаља.
  Следеће функције су доступне из фабрике:
  - Отпорност на мраз. Оптимални индикатор је Ф150. То јест, колона ће издржати 150 циклуса замрзавања. Рећи ћете да ово није довољно. Чекати. Ако је дренажа правилно изведена, стуб се неће поквасити и упијати воду. Сходно томе, уништење ће трајати дуго времена.
  - Водоотпоран. Овде је цифра изнад просека В8. Али ко зна шта се дешава са прајмером у пролеће?
  - Глаткост површине. Да бисте га учинили глаткијим, додајте још песка. Ово важи и за густу арматуру. Ово решење лакше продире између арматуре.
  - Маргина сигурности. То је веома компликована ствар. Укратко, уз тачне прорачуне, узима се мала маргина сигурности. И почиње са 7%. Ако се пропорције мере оком, требало би да узмете горњу маргину од 41%. Снага зависи од овога. Тежићемо за најмањим коефицијентом варијације. Односно, трудићемо се да сваки пут припремимо исто решење. Стога, узимамо вредност за сигурносну маргину од 9%.
  
• адитив:
  - Користим течно стакло у односу један одсто запремине стуба. Наравно, узимају више. Користе се и скупи пластификатори. Али ми штедимо. Један проценат од 9,5 литара је 95 милилитара. Али лакше је узети 100 мл, поделивши литарску посуду на 10 једнаких делова. То значи да ће за 25 стубова бити потребно 2,5 литара течног стакла. Једна литарска канта кошта 85 рубаља. Укупно за три је 255 рубаља. Ако планирате велику конструкција Када користите течно стакло, потребно је да узмете контејнере од 20 литара или више. Јер је упола нижа цена.
  
• Песак:
  - Празнина песка.Лако је израчунати. Морате узети канту песка и исту количину воде. Сипајте воду у песак до врха. А онда формула. Поделите колико је воде остало са капацитетом канте. Помножите са 100%. Добио сам 6 л / 15 л * 100% = 40%.
  - Влажност песка. Ако имате мокар песак, потребно је да израчунате проценат. Од тога зависи количина воде и даљи трошкови. Узмите 1 кг сировог песка. Осушите га. Затим га измерите. Формула је следећа: одузмите тежину сувог песка од тежине влажног песка и поделите са тежином мокрог песка у другом кораку. Приближна вредност 5%.
  - Глаткост зрна. Индикатор близак практичним акцијама. Песак из реке је гладак. Мешање је лако са мање воде. Али недостатак таквог бетона је његова мала чврстоћа. Коришћење песка из каменолома са оштрим ивицама ће елиминисати проблем.

Па ипак. шупљина и влажност у занатској производњи интересују најрадозналије. А у индустријским условима узимају се у обзир и густина цемента, величина зрна и насипна густина песка и примеса глине или муља.

Коначни резултати

Коначне пропорције и запремина, експериментално верификовани, су следећи:

• Цемент 1 део – 4,5 л.
  
• Песак 2,2 дела – 9,7 л.
  
• Вода 0,6 делова - 2,77 л.
  
• Течно стакло 0,01 део - 100 мл.

Прерачунато у килограме, добијају се друге бројке:

• Цемент 1 део – 5,85 кг.
  
• Песак 2,2 дела – 12,65 кг.
  
• Вода 0,5 делова - 2,77 кг.
  
• Течно стакло 0,015 делова – 0,15 кг.

У већини случајева, пропорције се мере запремином. Сада да проценимо колико је материјала потребно за 25 стубова:

• Течно стакло, као што је поменуто, је 2,5 литара. То јест, морате купити конзерве.
  
• Песак 316 кг или 0,242 м3.
  
• Вода 69,25 литара.
  
• Цемент 146 кг. Поделите са 50. Добијамо скоро три вреће цемента са укупном ценом од 975 рубаља.

Наравно, не морате да правите прелиминарне прорачуне на основу садржаја влаге и празнина у песку или фактора сигурности или флуидности бетона. Ове информације су дате у сврху даљег развоја. Јер старомодне методе не доводе увек до успеха. Али висококвалитетни бетонски носач може се такмичити са фабричким.